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NUTRIMENTS NÉCESSAIRES À LA CULTIVATION DE CANNABIS

Ce texte est une interprétation en traduction libre du Marijuana Grower's Handbook -part 16 of 33

* Les conseils ci-dessous s'appliquent à la culture intérieure intérieure seulement. La culture extérieure ne nécessite pas tous ces petits soins pour des raisons évidentes de bio-disponobilité des nutriments essentiels à la croissance végétale retrouvés normalement dans le sol. Ne prenez pas tous ces conseils comme absolument nécessaires à une bonne récolte, mais plutôt comme un complément d'information sur un de vos sujets favoris : le cannabis. Vous devriez suivre à la lettre cependant ci vous vous faites de la culture hydroponique ou See of weed (culture de masse en terre ou hydroponique). *

La croissance de la Marijuana nécessite l'apport quotidien de 14 nutriments essentiels. L'azote (N), le Phosphore (P) et le Potassium (K) sont cependant les 3 nutriments constituant la plus grande partie des besoins de la plante, ce sont des macro-nutriments. Sur les étiquettes d'engrais botanique, on retrouve toujours le ratio N-P-K. Les chiffres correspondent aux proportions de chacun de ces macro-nutriments dans le fertiliseur, et ce, en ordre (20-10-15 représente 20% d'N, 10% P, 15% K en proportion avec la masse totale des nutriements). Le Calcium (Ca), souffre (S) et Magnésium (Mg) sont aussi requis en grande quantité, ce sont les nutriments secondaires. Et finalement, le Fer (Fe), le Zinc (Zn), le Manganèse (Mn), le Bore (Br), le Cobalt (Co), le Cuivre (Cu), le Molybdème (Mo) et le Chlorwe (Cl) sont lesmicro-nutriments, absolument nécessaires mais en infimes quantités (trop tue la plante, pas assez aussi). Il faut donc connaître les dosages nécessaires de ces divers nutriments pour s'assurer d'une récolte fructueuse en sous-tirant le maximum du potentiel du plan de Marijuana.

Les proportions des macronutriments apportés à la plante régissent sa phase de croissance. Le plant a besoin de plus d'N à la croissance avant la floraison. Le stade de floraison (production de cocottes) nécessite plus de P et la production de graines en post-floraison nécessite tant qu'à elle plus de K. L'utilisation de terre enrichie au compost ou au fumier ne demande pas d'engrais supplémentaire, tout le nécessaire aux stages de croissance de la plante est là. Les suppléments ne sont nécessaires que si la plante démontre des signes de déficiences, qui seront décrits un peu plus loin dans ce document.

Le moyen le plus simple de s'assurer que le plant a tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de déficiences, c'est l'utilisation de fertilisants hydroponiques, surtout si vous utilisez une terre noire avec de la vermiculite. Ces engrais seront utilisés dans une solution dite d'arrosage. L'engrais sera dilué en quantité mesurée dans un gallon (4L) d'eau et servira lors des arrosages quotidiens. Évitez d'utiliser de l'eau distillée. La préparation de l'eau sera décrite un peu plus loin dans ce document. Ces fertilisants se trouvent dans la plupart des magasins à grandes surfaces (Walmart) ou n'importe lequel des magasins spécialisés en horticulture (Jardins Hamel). Évitez d'utiliser les engrais commun dit 20-20-20, vous risquez de tuer votre plant si le dosage est trop fort. Les engrais en poudre pour culture hydroponique ont l'avantage d'avoir tous les macro et micro nutriments essentiels à la bonne croissance du plantule. De plus, les engrais à base de carcasses de poissons ont le sérieux avantage de contenir la majorité des oligo éléments, un 3 dans 1 ! De plus, le dosage est souvent inscrit sur le contenant. Si vous n'êtes pas familier à la manipulation et dilution de solution, les engrais à dissolution lente sont désignés pour vous (ceux du type en bâton que l'on plante dans la terre).

Le stage de germination ne nécessite aucun engrais, seulement de l'eau. Une fois ce stage terminé et que le plantule est fin prêt pour être mis en terre + vermiculite (pour l'apport en O2), une solution nutritive riche en N doit être donnée au plant. 20-10-10 (en faible quantité) ou 17-10-12 devraient faire l'affaire. Sachez que n'importe lequel engrais avec un ratio N-P-K fort en N ferait tout aussi bien l'affaire. Cependant, il faut savoir doser les quantité de la poudre dans la solution. Une poudre avec des ratio faibles devra être enrichie avec un engrais type SudburyX 44-0-0 puisque pour atteindre la concentration en N nécessaire, une trop grande quantité de poudre devra être mise en solution, ce qui donne une solution trop riche en sel et en autres nutriments que l'on désire gardés à basse quantité. Une solution trop riche en sel causera l'asphixie de la plante par une déshydratation causée par un effet d'osmose. Donc, un engrais type 9-2-5 (toujours avoir dans l'idée que même si la croissance demande une grande quantité d'N, le P et le K sont aussi absolument nécesaire) devra être enrichie en N. Le moyen le plus pratique et le moins couteux d'obtenir de l'N est encore une tasse d'urine dans un gallon d'eau. La floraison est l'étape qui demande une forte qunatité de P. Il faudra donc s'assurer d'abaisser le niveau d'N. Sachez aussi que la période de floraison peut être provoquée par un changement drastique de la diète et aussi du pH du milieu de croissance. Fertilisants de type 5-20-10 ou 10-19-12 font l'affaire. Encore une fois, n'importe lequel engrais avec ces proportions fera l'affaire, mais vous devrez enrichir la solution avec une source de P.

Voici un tableau récapitulatif des différents stage de la croissance et des quantités de nutriments pour optimiser ces stages. Les concentrations sont en ppm (parties par million). Pour la culture en terre (en pot), il est fortement recommandé d'utiliser les plus faibles quantités suggérées.

Pous votre information : Lorsque le plant a atteint sa maturité et que la récolte est prévue dans 10 jours, cessez tout apport d'N à la plante. Cela aura pour effet de faciliter le séchage et aussi de réduire le goût de chlorophyle. Les besoins en N de la plantes varient selon plusieurs facteurs. Il est évident que ces facteurs sont difficiles à évaluer. La plante aura besoin de plus d'N à des températures plus basses, et à des températures trop hautes (variations de 4-5 degré C suffisent) le plant aura tendance à s'étioler, ou à pousser en orgeuil comme on dit. Aussi, le plant aura besoin de plus d'N sous de grandes quantités et durées d'éclairage.

Des effusions de fertilisants peuvent aussi être utilisés. Il s'agit de fertilisants solides qui sont ajoutés en grande quantité à l'eau, puis l'eau est filtrée grâce à un filtre à café par exemple. Ces fertilisants solides, ayany une solubilité faible et aussi des concentrations faibles en macronutriments, peuvent être infusés à l'eau, un peu à la manière du thé. Le fumier séché et le sang sont les plus populaires. Cependant, il est plus compliqué de connaître les concentrations exactes de chacun des macronutriments. Ces additifs organiques sont cependant très pratiques pour augmenter la proportion d'un élément désiré sans avoir à acheter plusieurs sortes d'engrais différents. Si vous vous appercevez que vos plants ne se portent pas biens (bout des feuilles jaunis, feuilles froissées et molles) n'hésitez pas à éliminer complètement l'engrais de la solution d'arrosage pendant un certain temps. Il est même recommandé de faire un lavage du medium de culture (terre, terreau) à tous les 4 ou 5 arrosage. C'est à dire de faire un arrosage à l'eau sans additifs. N'oubliez pas de ne pas sur-arroser votre plant ! Si vous arroser à tous les jours abondamment à cause d'une grande quantité de vermiculite qui favorise un drainage rapide, diminuez les quantités d'engrais dans l'eau de moitié et même du quart. Observez les réactions de vos plants au régime que vous leur imposer. En connaisant les quantités d'engrais que vous mettez, vous pouvez savoir s'il y en a trop ou pas assez, il est alors facile de s'ajuster.

Un bon moyen de fournir les nutriments immédiatements aux plants est par vaporisation du feuillage.

Calculs de concentrations :

En chimie, il existe une formule magique concernant le calcul des concentrations : C1*V1 = C2*V2
où C1 est la concentration soit en %v/v, en g/mL ou en ppm (qui se trouve à être un %v/v sauf en ratio 1/10E6, ou bedon 1/1 000 000 au lieu de 1/100)
V1 est le volume, ou la masse, si l'on estime une masse volumique ~1g/mL pour le besoin de la cause.
Les indices 1 représentent le départ et les 2 ce que l'on désire. Ca peut être inversé, mais vous devez conserver la bonne concentration avec le bon volume.

Exemple : J'ai du 20-20-20 et je veux faire une solution à 300 ppm en azote. J'ai à ma disposition un contenant de un gallon (4Litres).

Je ferai donc :
20%*V1 = 300/1e6 * 4L
0.2*V1 = 0.0012
V1 = 0.006 Kg ou 6 g (puisque j'ai parti avec 4L et 1L est environ 1Kg ... 1Kg = 1000g ...)

Je vais donc mettre 6g de 20-20-20 pour avoir 300 ppm d'N, P et K puisque c'est 20% de chaque dans la même poudre, une simple règle de 3.

Souvenez vous cependant que les quantités s'additionnent si le volume reste le même. Donc, à mon 4L de solution 20-20-20 à 300 ppm, je rajoute 1g de 20-20-20, je vais avoir quelle concentration en ppm ?

Facile ! 1*.2 / 4000 * 1e6 (pour rendre en ppm) = 50 et j'ai déja 300 = 350 ppm.

Le pH indique si les éléments nutritifs (engrais) que l'on apporte au sol sont efficaces. L'azote (N), le phosphore (P) et la potasse (K) ne sont disponibles aux plantes qu'à un certain niveau de pH. L'intervalle se situe entre 4,5 à 7,8, mais la plupart des plantes croissent mieux à un pH se situant entre 6,0 et 7,0. L'assimilation des principaux éléments nutritifs y est favorisée. À noter, que l'intervalle le plus étroit d'un des principaux éléments nutritifs (fertilisants) déterminera celles de tous les autres. Donc, le pH idéal, pour l'application d'un engrais, se situera entre 6,2 et 7,5, soit celui du phosphore.

Pour mesurer le pH, quoi de mieux qu'un pH mètre. Ca se trouve facilement chez Canadian Tire ou Centre Jardin Hamel. C'est sous la même forme qu'un hygromètre (% humidité), c'est-à-dire un afficheur avec une grande tige qui se plante dans la terre pour prendre la mesure.

Pour ajuster le pH : si le pH est trop acide, donc plus petit que 7.0, ajouter du bicarbonate de soude (H2CO3) communément appelé La Petite Vache. Si la solution est trop basique, utilisez du vinaigre ou de la vitamine C. Habituellement, les engrais rendent l'eau plus acide. N'oubliez surtout pas de bien agiter l'eau avant de mesurer le pH. La répartition des H+ dans l'eau est très inégale, surtout dans un 4L.

Pour la solution d'arosage, l'eau du robinet peut suffire. L'eau distillée (bouillie) n'est pas conseillée puisqu'elle nécessite l'addition de chaque macro-micro-oligo-nutriments essentiels à la croissance. Si vous croyez que l'eau de votre robinet est trop chlorée, mettez la dans une casserole propre et laissez la sur le comptoir pendant une nuit de temps. Le Cl sera alors tout évaporé. L'eau en bouteille (Boischatel) peut faire l'affaire, mais c'est un peu dispendieux.